Новый телефон достаточно просто поставить на зарядку и пользоваться им как обычно. Разряжать аппарат в ноль, держать на зарядке восемь часов и повторять это трижды не нужно: правило про «раскачку» относится к аккумуляторам, которых в телефонах нет уже больше двадцати лет. Единственное, что стоит сделать в первый день, - один раз довести заряд до ста процентов, чтобы счётчик показывал реальную ёмкость. Дальше разбираем, откуда взялся миф, каким блоком питания заряжать и что на самом деле сокращает срок службы батареи.
Короткий ответ: раскачивать батарею не нужно
Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, которые стоят во всех современных телефонах, не имеют эффекта памяти. Им безразлично, с какого уровня начинается зарядка и до какого она доходит. Более того, глубокий разряд для них вреден: чем ниже опускается напряжение элемента, тем сильнее идёт необратимая деградация. То есть популярный совет «разрядите новый телефон в ноль» не просто бесполезен, а работает против аккумулятора.
Заряжать новый аппарат можно с любого уровня, любыми порциями, хоть по пятнадцать минут несколько раз в день. Промышленность отгружает телефоны заряженными примерно наполовину - это оптимальное состояние для хранения, и оно ничего не портит, даже если аппарат пролежал на складе несколько месяцев.
Что действительно стоит проверить в первый день, мы разбираем ниже, но ни один из пунктов не про «правильную первую зарядку».
Откуда взялся миф про первые три цикла
Правило было настоящим, просто относилось к другой химии. В телефонах девяностых стояли никель-кадмиевые, а позже никель-металлогидридные аккумуляторы. У них есть эффект, который называют памятью: если регулярно ставить батарею на зарядку недоразряженной, она начинает отдавать меньше, как будто «запоминает» урезанный объём. Лечилось это полными циклами разряда и заряда, а при покупке новый аккумулятор действительно советовали прогнать несколько раз до конца, чтобы вывести его на паспортную ёмкость.
Литий-ионные элементы пришли на смену никелевым и этой особенности не имеют вовсе. Но совет к тому моменту уже разошёлся по инструкциям, продавцам и знакомым, и живёт до сих пор - вместе с несколькими родственниками: «нельзя пользоваться телефоном во время зарядки», «нужно снимать с зарядки сразу после ста процентов», «неоригинальный блок убивает батарею». Первые два неверны, третий верен только наполовину, и мы разберём его отдельно.
Есть и обратная сторона мифа. Иногда «раскачку» советуют не ради батареи, а ради счётчика заряда, и вот это уже осмысленно.
Что действительно стоит сделать в первый день
Небольшой список, который имеет практический смысл.
Один раз довести заряд до ста процентов и не снимать телефон сразу. Смысл не в батарее, а в контроллере: он оценивает оставшийся заряд по напряжению и по накопленной статистике, и после первого полного цикла показания становятся точнее. Если новый аппарат внезапно прыгает с сорока процентов на десять, обычно достаточно один раз зарядить его до конца.
Проверить комплект. Убедитесь, что кабель и блок питания, если он в коробке, не греются сильнее тёплого и что разъём входит плотно, без люфта. Разболтанный разъём на новом аппарате - повод для обращения по гарантии, а не для подгибания контактов.
Посмотреть, какую мощность аппарат принимает. Эта цифра указана в характеристиках модели и в описании в коробке. Она понадобится при выборе блока питания.
Включить оптимизацию зарядки, если она есть. Настройка обычно называется адаптивной или умной зарядкой, лежит в разделе про аккумулятор и делает простую вещь: телефон заряжается до восьмидесяти процентов, а последние проценты добирает ближе к вашему обычному времени подъёма. Это заметно продлевает жизнь батареи при ночной зарядке.
Установить обновления. Прошивка нередко несёт исправления в алгоритме зарядки, и ставить их стоит до того, как вы начнёте оценивать автономность.
Чего делать не надо: калибровать батарею специальными приложениями, ставить «оптимизаторы» и разряжать телефон до автоматического выключения. Ни одно приложение к контроллеру заряда доступа не имеет.
Каким блоком и кабелем заряжать
Здесь есть реальные требования и есть суеверия, и их полезно разделить.
Требование первое: блок питания должен быть исправным и от известного производителя аксессуаров. Дешёвый безымянный блок опасен не тем, что «портит батарею», а тем, что в нём экономят на изоляции между сетевой и низковольтной частью. Именно это, а не химия аккумулятора, приводит к неприятным историям с током. Признаки, по которым такой блок видно: подозрительно малый вес, отсутствие маркировки с параметрами на корпусе, гудение под нагрузкой, запах пластика.
Требование второе: мощности должно хватать. Современный аппарат сам договаривается с блоком о напряжении и токе по протоколу быстрой зарядки. Если блок этот протокол не поддерживает, ничего не сломается - телефон просто будет заряжаться медленно, на базовых пяти вольтах. Обратное тоже верно: блок мощнее, чем нужно, не «перекачает» аппарат, потому что ток запрашивает телефон, а не блок.
Требование третье: кабель имеет значение. Тонкий длинный кабель с высоким сопротивлением - самая частая причина медленной зарядки и нагрева. Для быстрой зарядки высокой мощности кабель должен быть на неё рассчитан, и у приличных производителей это указано в характеристиках.
Про совместимость протоколов. Стандартный протокол по разъёму нового типа поддерживают почти все, и он работает между аппаратами разных производителей. Фирменные протоколы отдельных марок работают только со своими блоками, и в чужом блоке аппарат откатится на стандартный или на базовый режим. Это не поломка.
И про удлинители: суммарная нагрузка бытовой розетки обычно ограничена 16 амперами, то есть примерно 3,5 киловатта. Зарядка телефона на фоне этой цифры незаметна, а вот обогреватель или чайник в том же удлинителе - вполне. Держать зарядку в одном удлинителе с мощным нагревательным прибором не стоит.
Проценты: нужно ли держать заряд между 20 и 80
Правило реальное, но его часто подают строже, чем оно того стоит.
Литий-ионный элемент изнашивается быстрее на краях диапазона: при заряде, близком к максимуму, и при глубоком разряде. Поэтому в среднем аккумулятор, который живёт между двадцатью и восемьюдесятью процентами, отработает больше циклов, чем тот, который каждый день ездит от нуля до ста. Ресурс современных элементов производители обычно указывают как несколько сотен полных циклов до заметной потери ёмкости, и режим зарядки на это влияет.
Теперь практическая сторона. Телефон покупают, чтобы им пользоваться, а не чтобы беречь его батарею. Если ради коридора 20-80 вы каждый день ищете розетку и живёте с тревогой, выгода не стоит неудобств: разница за два-три года пользования измеряется единицами процентов ёмкости.
Разумный компромисс мы формулируем так: не доводите до выключения регулярно, не держите телефон на зарядке сутками при ста процентах, включите адаптивную зарядку, если она есть, а в остальном заряжайте, когда удобно. Полная зарядка перед долгой дорогой - совершенно нормальный сценарий, ради которого ничего нарушать не приходится.
Отдельно про ограничение максимума в настройках. На части аппаратов есть пункт, который не даёт заряжаться выше восьмидесяти пяти процентов. Он имеет смысл, если телефон почти всегда лежит на зарядке, - например, работает навигатором в машине или стоит на столе на подставке.
Тепло - главный враг
Если из всей статьи запоминать один пункт, то этот. Температура вредит аккумулятору сильнее, чем любые проценты и любые циклы.
Опасны не бытовые тридцать градусов, а сочетания: телефон под быстрой зарядкой в толстом чехле, аппарат на солнце на панели автомобиля, игра во время зарядки, съёмка видео на жаре. Верхняя граница комфортной работы у аккумуляторов лежит примерно в районе тридцати пяти градусов, и всё, что выше, ускоряет старение.
Как это выглядит в жизни. Телефон нагрелся, система снизила яркость и скорость зарядки, кадр начал подтормаживать, иногда появилось предупреждение о перегреве. Это не поломка, а защита. Снимите чехол, уберите с солнца, отложите игру - и всё вернётся.
Холод действует иначе. На морозе ёмкость временно падает, телефон может выключиться на двадцати процентах и снова включиться в тепле. Необратимого вреда в этом нет, но заряжать сильно охлаждённый аппарат сразу с улицы не стоит: дайте ему согреться, иначе зарядка при отрицательной температуре элемента действительно повреждает его. Многие телефоны это блокируют сами и показывают предупреждение.
Зарядка ночью и беспроводная зарядка
Оставлять телефон на зарядке до утра можно. Контроллер прекращает подачу тока при достижении ста процентов и дальше только поддерживает уровень, так что «перезарядить» аппарат нельзя. Единственное, что стоит поправить, - включить адаптивную зарядку, чтобы ночь не проходила на полном заряде, и не класть телефон под подушку, где он не отдаёт тепло.
Беспроводная зарядка удобна и безвредна для батареи сама по себе, но у неё две особенности. Первая - потери: часть энергии уходит в тепло, аппарат греется сильнее, чем от кабеля, и это тепло приходится как раз на область аккумулятора. Вторая - она не любит толстые чехлы и не работает через металлические вставки и пластины автомобильных держателей.
Практический совет простой: для ночной зарядки беспроводная площадка подходит, для быстрой дозарядки перед выходом кабель лучше, а летом в жару беспроводную зарядку разумно не использовать вовсе.
Внешние аккумуляторы никакого вреда не наносят: для телефона это такой же источник питания. Смотреть стоит на те же вещи, что и у блока: наличие маркировки, поддержку протокола быстрой зарядки и нормальный кабель.
Что реально сокращает срок службы
Соберём в одном месте то, что действительно влияет, в порядке значимости.
- Регулярный перегрев: зарядка на солнце, игры под зарядкой, телефон в машине летом.
- Постоянные глубокие разряды до выключения.
- Долгое хранение полностью разряженным. Если телефон убирается в ящик на месяцы, оставьте на нём примерно половину заряда и раз в несколько месяцев подзаряжайте.
- Неисправный блок или повреждённый кабель, из-за которых контакт то есть, то нет: аппарат в таком режиме постоянно перезапускает зарядку и греется.
- Механическое повреждение: удар, изгиб корпуса в кармане.
А вот что на срок службы не влияет, вопреки распространённому мнению: пользование телефоном во время зарядки, зарядка небольшими порциями, снятие с зарядки на девяноста процентах и закрытие приложений из списка недавних. Последнее отдельно: система сама выгружает фоновые приложения, а принудительное закрытие заставляет её запускать их заново с нуля, и это расходует больше энергии, а не меньше.
Когда батарею пора менять и почему вздутая опасна
Аккумулятор - расходная часть, и заявка на его замену через два-три года активного пользования - это нормально, а не признак плохого аппарата.
Признаки износа: аппарат перестал доживать до вечера при прежних привычках, стал выключаться на десяти-двадцати процентах, показывает резкие скачки процентов, а в разделе настроек про аккумулятор появилась отметка о снижении максимальной ёмкости или рекомендация обслуживания. Многие системы показывают состояние батареи цифрой в процентах от исходной ёмкости - опираться стоит на неё, а не на приложения из магазина.
Перед заменой попробуйте бесплатное: обновить систему, посмотреть в статистике, какое приложение расходует больше всего энергии в фоне, отключить лишние фоновые обновления и постоянную геопозицию у приложений, которым она не нужна. Иногда проблема не в батарее, а в одном сбойном приложении. Замена аккумулятора - следующий шаг, и только потом идёт покупка нового аппарата.
И самое важное. Если задняя панель начала отходить, корпус повело, экран приподнялся с одного края или телефон перестал ровно лежать на столе - аккумулятор вздулся. Пользоваться им нельзя: вздутый элемент повреждён, он может дать течь и загореться, а горит он бурно и сам себя поддерживает, так что залить водой его не получится. Не давите на корпус, не пытайтесь проколоть или разобрать, не ставьте на зарядку и не кладите телефон в карман. Выключите аппарат, положите на негорючую поверхность вдали от бумаги и ткани и везите в сервис. То же касается любой работы с корпусом: вскрытие, отклеивание задней панели, пайка и замена разъёма - это сервис, а не домашняя процедура.